Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Содержание страницы

Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства

Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

  1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
  2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
  3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
  4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить — какие материалы можно использовать для деревянного дома

Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

  • Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
  • Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
  • Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

  1. Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
  2. Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Источник: https://kryshadoma.com/uteplenie-teploizolyatsiya/kak-sdelat-uteplenie-kryshi-derevyannogo-doma-iznutri-vybor-materiala-i-pravila-ustroystva.html

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши. 

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.

 
Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню.

Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.

 

Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.

 

Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

У специалистов фирмы «Rockwool» мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила. Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

  Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно.

Поэтому я:

  1. откреплял каждую стойку от стропила, 
  2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
  3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны.

Слева — стойка после укорачивания:
Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания Обрезка стойки электролобзиком:  
Обрезка стойки электролобзиком Фиксация положения стойки:  
Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

  1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
  2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    
  3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
  4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

 

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать.   Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.  Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя.

Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок. 

Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение. Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

  1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
  2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку. 
  3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
  4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.     

Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.

Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.  

Разметка места установки второго бруска:
Разметка места установки второго бруска Крепление бруска для разметки отверстий:  
Крепление бруска для разметки отверстий Закрепление последнего бруска:
Закрепление последнего бруска В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.  

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

  1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм. 
  2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага
  3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».

  4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д. 
  5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.

 
Шнуровка четвертого слоя:
Шнуровка четвертого слоя Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:
Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм.

 

Фиксация верхней части мембраныПолотно мембраны прикрепляли следующим образом:

  1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску. 
  2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам.

     

  3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену). 
  4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.

 
Фиксация нижней части мембраны:
Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено: 
Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.
Облицовка вагонкой В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).

Крепление верхней части вагонки
При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

  1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор.

     

  2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 
  3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки.

     

  4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
  5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Крепление нижнего пояса вагонки Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен.

По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

Статья размещена в разделах: личный опыт, утепление, крыши, мансарды, кровля, Rockwool, статьи, строительство, строим дом

Источник: https://7dach.ru/Oleg_Sanko/kak-uteplit-skatnuyu-kryshu-ne-snimaya-krovli-86026.html

Утепляем двухскатную крышу правильно

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

  • перекрытием чердака;
  • кровельными скатами;
  • стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

  1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
  2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
  3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
  4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
  5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
  6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

  • Укладка утеплительного материала между стропилами.
  • Укладка на стропила.
  • Укладка утеплителя под стропила.
  • Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

  • Гидроизоляционный слой не установлен.
  • Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
  • Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
  • Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

    1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

    2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

    3. Устанавливается слой гидроизоляции

    4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

    5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

    6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

    7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

    8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

    9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

    10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

    11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

    12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

  • Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

  • стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
  • она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
  • материал не соответствует требованиям экологической безопасности.
  • Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Полезная информация о лестницах для крыши из металлочерепицы https://rooffs.ru/accessories/lestnici/sdelat-samomy-ili-kypit.html

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

  • Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

  • После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).
  • С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
  • После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

  • Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.
  • При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
  • После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
  • Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

  • Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
  • По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

  • На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
  • В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

  • Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
  • К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
  • Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
  • Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
  • Универсальным утеплителем является УРСА.
  • Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
  • При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

Источник: https://rooffs.ru/vidy-krysh/dvuhskatnaya/uteplenie-svoimi-rukami.html

Утепление двухскатной мансардной крыши — Кровля и крыша

Мансарда, позволяющая эффективно использовать площадь перекрытия частного дома, — конструкция достаточно сложная. Как правило, домовладельцы поручают ее строительство опытным мастерам – кровельщикам.

Но если вы дока в плотницком деле и не боитесь трудностей, то наверняка сможете справиться с задачей самостоятельно. Первый шаг – получение теоретических знаний о том, как мансардная крыша рассчитывается и строится своими руками по индивидуальным чертежам.

Эту информацию, изложенную в виде пошагового руководства, вы найдете в данной статье.

Выбор конструкции кровли

Для устройства мансардного этажа вместо обычного чердака подойдут следующие типы крыш (изображены ниже на схеме):

  • обычная двускатная с уклоном 45° и больше (крутая);
  • ломаная кровля;
  • четырехскатная полувальмовая.

Примечание. Как видно из схемы, различные полувальмовые покрытия – это усложненные двускатные кровли, так что рассматривать их отдельно нет смысла. В плане дизайна интерес представляет многощипцовая конструкция, показанная на фото, но для ее возведения нужен приличный опыт.

Двускатная мансардная крыша наиболее проста в исполнении и экономична в плане расхода материалов. Но за это придется расплачиваться меньшей полезной площадью и наклонными стенами пристроенного этажа, не позволяющими разместить высокую мебель. Это не станет проблемой, если в мансарде планируется обустроить спальню — кровати спокойно встанут около продольных стен. Другой способ решить вопрос – приподнять стропильную систему на необходимую высоту, как показано ниже на чертеже.

Кровля с ломаными формами — наиболее популярный вариант, поскольку позволяет сделать наверху полноценные жилые комнаты. Если не предусматривать на ее склонах выступающие окна, то по технологии монтажа такая крыша ненамного сложнее двускатной, хотя расход стройматериалов увеличится. Чтобы упростить вам выбор, предлагаем рассмотреть и сравнить 3 самых распространенных варианта мансардной надстройки для частного дома стандартных размеров 6 х 6 м:

  1. Крутая кровля с двумя скатами, наклоненными под углом 45°.
  2. Ломаная конструкция, где нижние стропила наклонены под углом 60°, а верхние – 30°.
  3. То же, что вариант 1, только фермы подняты на высоту 60 см, а стропильные ноги стоят под углом 37,5°.

Все три сооружения мы для удобства изобразили на одном чертеже, который можно взять за основу для будущего строительства.

Примечание. В качестве основного стройматериала для изготовления стропил и других элементов каркаса взята доска поперечным сечением 50 х 150 мм.

Чтобы выбрать лучший из трех вариантов, предлагаем изучить сравнительную таблицу, где представлены параметры мансардных помещений из расчета на 1 погонный метр длины здания.

Зная длину кровельных скатов, указанный в табличке, можно приблизительно прикинуть расход стройматериалов для каркаса, покрытия и утепления. Следующая таблица дает возможность оценить общую площадь комнат второго этажа при реализации всех 3 решений в частных домах с различными размерами.

Расчет стропильной системы

Стропила мансарды, построенной своими руками, должны в течение всего срока эксплуатации выдерживать такие нагрузки:

  • собственный вес;
  • массу кровельного покрытия и утеплителя;
  • максимальные для данной местности порывы ветра;
  • давление снегового покрова.

Справка. При уклоне кровли более 45° снег на ней практически не задерживается, а при 60° и вовсе не учитывается при вычислениях. Зато возрастает ветровое давление из-за высоты конструкции и ее положения, близкого к вертикальному.

Результатом расчетов должны стать 2 параметра – сечение стропил с балками (иначе – затяжками) и шаг их установки. Ошибочно думать, что размеры деревянных брусьев крыши растут вместе с нагрузками на нее. Максимальная жесткость конструкции достигается за счет применения стропильных ферм из бревен диаметром 120—200 мм либо пиломатериалов толщиной от 40 до 200 мм, устанавливаемых с шагом 50—120 см. Если вы не являетесь инженером – строителем, точнее определить эти значения не сможете, поскольку методика довольно сложная.

Онлайн-калькуляторы, размещенные в интернете, вопрос не решают, потому что их расчеты все равно нужно проверять. Выход такой: воспользуйтесь готовыми данными, которые давно посчитаны. Для этого вам потребуется таблица №1, где приведены сечения стропильных ног при различной длине и нагрузке:

Методику вычислений поясним на примере. Предположим, что снеговая нагрузка на плоскую поверхность (проекцию скатной крыши) в вашей местности составляет 100 кг/м², уклон равен 60°, длина пролета – 4,5 м (до подкоса), шаг стропил – 120 см. Кровельное покрытие – шифер. Считаем:

  1. Реальный вес снегового покрова: 100 х 0,32 = 32 кг/м². Коэффициент уклона 0,32 взят из таблицы №2, представленной ниже.
  2. Удельный вес шиферного покрытия с обычным профилем равен 25 кг/м².
  3. Общий удельный вес – 32 + 25 = 60 кг/м².
  4. Вычисляем удельный вес на 1 погонный метр стропил, умножив 60 кг/м² на шаг установки 1,2 м. Получаем 72 кг.
  5. Возвращаемся к таблице №1 и подбираем сечение бруса по длине пролета. Принимаем нагрузку 100 кг на 1 м. п. стропила (с запасом). Подходит бревно диаметром 140 мм, доска 40 х 200 мм и остальные материалы, чьи размеры находятся в той же горизонтальной строке.

Справка. При монтаже ломаной мансардной крыши используется 2 вида стропил – наслонные и висячие. На двускатной кровле применяются только висячие, в чем между ними разница, отражено на схеме.

Правильно определить интервал установки стропильных ферм вам поможет последняя таблица №3:

Предложенная методика подойдет для небольших домиков прямоугольной формы размерами 6 х 6 м. Чтобы построить мансардную крышу на большом коттедже, за расчетами настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам – проектировщикам.

Изготовление каркаса

Упрощенный способ, представленный ниже, предполагает устройство мансардной ломаной крыши в 2 этапа: сборка стропильных ферм на земле и последующий монтаж на готовые стены брусового или бревенчатого дома. Конструктивным материалом выступают доски сечением 15 х 5 и 10 х 5 см стандартной длиной 6 м.

Начало сборки — формирование верхнего пояса стропильной системы

Пошагово технология выглядит так:

  1. Заготовьте балки нижнего пояса фермы с учетом кровельных свесов 25—27 см с каждой стороны. Если длины бруса не хватает, его нужно нарастить с помощью накладки того же сечения, прибитой гвоздями.
  2. Уложите балку на землю и прикрепите к ней уголками вертикальные стойки, образующие стены мансардного помещения. Установите потолочную балку и подпорку для конька (бабку), после чего приставьте к ней и углам каркаса две доски висячих стропил для разметки, как это сделано на фото.
  3. Отрежьте элементы по месту и закрепите их. Из оставшихся частей досок таким же образом сделайте наслонные (нижние) стропильные ноги и прибейте их к каркасу. Ферма готова.
  4. Изготовьте остальные фермы по той же методике.

Совет. Как правило, на лицевых фронтонах предусматриваются окна либо двери на балкон. Стойки и пояса для их монтажа тоже удобно делать на земле, как и обшивать проемы вагонкой.

Как быстро и аккуратно собрать стропила для мансарды, рассказывается в видеоролике:

Готовые каркасы поднимаются на стены и поочередно закрепляются на своих местах, начиная от первого фронтона. Чтобы он не упал, установите распорки и прибейте их к стенам бревенчатого дома. Вторая и последующие фермы ставятся в проектное положение и соединяются друг с другом досками.

После расстановки стропила необходимо закрепить к стенам следующими способами:

  • скобами ко второму сверху венцу бревен или брусьев;
  • на стальных уголках и оцинкованных саморезах, как изображено на фото.

Примечание. Установка на кирпичные и другие капитальные стены выполняется посредством мауэрлата – деревянного бруса, уложенного на несущие конструкции по всему периметру здания. В свою очередь, мауэрлат монтируется на шпильках или анкерных болтах, а между ним и каменной стенкой устраивается гидроизоляционный слой из рубероида. Монтажный узел выглядит так:

Следующий шаг – укладка поверх стропильной системы диффузионной мембраны – пленки, защищающей от ветра и осадков, но пропускающей наружу водяные пары из утеплителя. Раскатайте в нижней части крыши первое полотно и закрепите его к доскам степлером, следующее кладите с напуском 10—15 см. Когда перекроете всю кровлю, прибейте доски обрешетки. Подробнее монтаж показан на видео:

Сверху на обрешетку настилается кровельное покрытие – шифер, металлочерепица и так далее. Технология укладки и крепежа зависит от выбранного материала.

Утепление мансарды

Поскольку мансардное помещение планируется как жилое, его следует хорошо утеплить. Из теплоизоляционных материалов с деревом лучше всего «дружит» минеральная вата, потому что пропускает влагу и позволяет ему «дышать». Толщина слоя – не менее 150 мм, а в северных регионах – до 300 мм. Утепление производится в таком порядке:

  1. Нарежьте плиты минваты и вставьте их враспор между стропилами.
  2. Для изоляции фронтонов прибейте дополнительные стойки и таким же образом заложите между ними утеплитель.
  3. Если ширины стропильных ног недостаточно для создания теплоизоляции нужной толщины, после укладки первого слоя приколотите к ним горизонтальные бруски контробрешетки. Между ними вставляйте плиты второго слоя.
  4. Укройте утеплитель изнутри пароизоляционной пленкой, укладывая ее с нахлестом 15 см и проклеиванием стыков алюминиевым скотчем.
  5. Прибейте сверху планки обрешетки для облицовки гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Важный момент. При закладке утеплителя проследите, чтобы между ним и ветрозащитной мембраной оставался вентиляционный продух 3—5 см. Через него будет удаляться влага, образующаяся в минеральной вате из-за возникновения точки росы.

Заключение

Строительство мансардной крыши – дело трудоемкое и в одиночку вам его не одолеть. Большинство работ нужно выполнять с помощником, а для подъема стропильных ферм потребуется 3 человека.

Также успех вашего мероприятия во многом зависит от правильности первоначальных расчетов. Если методика вычислений приводит вас в замешательство, а толковых инженеров поблизости нет, посоветуйтесь с опытными мастерами – кровельщиками, в чьей компетенции нет сомнений.

Они подскажут верное решение и, возможно, поведают о подробностях монтажа подобных систем.

Двускатная мансардная крыша своими руками: расчет, конструкция, фото
Сравнение конструкций мансардных крыш и выполнение расчетов стропильных ферм. Строительство двухскатной мансарды своими руками и ее внутреннее утепление.

Источник: qustu.com

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/uteplenie-dvuhskatnoy-mansardnoy-kryishi.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: