Как прорубить дверь в кирпичной стене

Как сделать проем в кирпичной стене, дверной и оконный проем в несущей стене, видео

Ситуация, когда необходимо сделать проем в стене, возникает довольно редко. В основном это случается, когда жильцам надоедает планировка дома или квартиры. Чаще всего проемы распределяются при проектировании здания.

Но, если такая проблема стала актуальной, нужно все хорошо продумать. Разбить кирпичную кладку может любой, важно лишь соблюдать определенные правила. Это поможет избежать образования трещин в стене и других неприятных последствий.

Неправильно прорубленное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, в редких случаях – к повреждению всего строения.

Чтобы сделать проем в стене, необходимо провести правильный ее разбор. Для этого необходимо виды стены и виды кирпичной кладки.

Кирпичная кладка бывает следующих видов:

• ложковая,
• цепная,
• крестовая,
• колодцевая.

В первом случае кирпич укладывают ложком наружу. Второй и третий случаи предполагают переменную кладку: один ряд ложком наружу, другой – тычком. При колодцевой кладке стена имеет два ряда кладки, образующие своеобразный колодец. Это пространство заполняется строительным мусором, шлаком или гравием.

Стена может быть трех видов:

• перегородка. Это самая тонкая стена, чаще всего имеет ложковую кладку,
• полунесущая,
• несущая. Это наиболее толстая стена, имеющая в большинстве случаев колодезную кладку.

Независимо от назначения проема, дверной или оконный, для работы необходимо иметь:

• перфоратор и болгарку,
• зубило и молоток,
• строительный уровень и треугольник,
• рулетку.

Кроме того обязательно потребуются такие материалы, как

• деревянные бруски,
• железобетонные балки,
• швеллера или стальные уголки,
• раствор цемента.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.

Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:

• перчаток,
• респиратора,
• защитных очков.

Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.

Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.

Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:

Делаем проем в несущей стене

Пробивание проема в несущей стене имеет незначительные отличия и состоит из следующих этапов:

Делая проем в несущей стене, не стоит экономить на материале для усиления. Малейшее отклонение или погрешность приводит к проседанию перекрытия. Это опасно для здоровья и жизни людей.

Делая дверной проем в кирпичной стене важно принять во внимание два момента:

Как сделать оконный проем

Проем в кирпичной стене для окна делается намного реже, чем дверные проемы. Но при возникновении такой ситуации нужно соблюдать строгие требования.

Оконные проемы делают в несущих стенах здания, поэтому основное внимание в этом процессе уделяется перемычке. Именно она возьмет на себя всю нагрузку стены над выпиленным проемом.

Выбирая перемычку, важно принять во внимание следующие моменты:

• Какого вида кладка использовалась при возведении здания.
• Какова ширина стены, в которой предполагается сделать проем.
• Предполагаемая ширина окна.
• Расстояние от проема до потолка и до пола.
• На каком этаже предполагается проведение работ.

Сам процесс пробивания оконного проема в кирпичной стене аналогичен работам с дверным проемом. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:

Перед тем, как делать проем в кирпичной стене, нужно убедиться в отсутствии на этом участке каких-либо коммуникаций. При наличии таких элементов, стоит подумать о переносе их в другое место. Нужно обратить внимание и на имеющиеся вентиляционные шахты, расстояние до которых должно быть не менее 300 см.

Фотогалерея (15 фото):

24.04.2016

Источник: http://k-systems.ru/kak-sdelat-proem-v-kirpichnoj-stene-dvernoj-i-okonnyj-proem-v-nesushhej-stene-video/

Как прорубить дверь в кирпичной стене

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки.

В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича.

Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича.

Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары.

Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой.

А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу.

Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей.

Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Источник: http://kirpich-sbm.ru/kak-prorubit-dver-v-kirpichnoj-stene.html

Как сделать дверной проем в кирпичной стене правильно

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении  отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

• Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Инструменты для вырубки отверстия

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

• Респиратора.
• Защитных очков.
• Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

Очистка поверхности от отделки

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Усиление проема для дверей

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

Источник: https://sdelaidver.com/proem/izgotovlenie-i-remont/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene-630

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Пре перепланировке квартиры хозяева могут задуматься о создании новых проходов или переносе старых. Чтобы правильно выполнить строительные работы, необходимо знать устройство дверного проема в кирпичной стене, какие инструменты понадобятся, как подготовиться к созданию прохода, как его укрепить и сделать внешнюю отделку.

Параметры дверных проемов и общие требования

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

1. Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
2. Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
3. Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

1. Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
2. Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
3. Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

При создании стены из кирпича необходимо армировать конструкцию. Для этого делается перевязка металлической сеткой или арматурой малого диаметра. Армирование выполняется через каждые 2-3 ряда. Готовая стена становится прочнее и долговечнее.

Несущая

Несущие конструкции — основные вертикальные конструкции, которые свою собственную массу и вес перекрытий передают в виде нагрузки на основание здания. Если здание многоэтажное со множеством квартир, перед тем, как делать новый проход или переносить старый в несущей стене, требуется получить разрешение от администрации.

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Не несущая

Не несущие — ограждения, располагающиеся на всех этажах здания и опирающиеся на другие элементы общей конструкции. Передают тому, на что опираются, только собственную нагрузку.

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

1. Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
2. Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
3. Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Укрепление дверного проема

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Внешняя отделка

После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.

Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

1. Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
2. Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
3. Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
4. Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
5. Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
6. Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
7. До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
8. Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

Источник: http://VseoDveri.ru/montazh/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene/

Как прорубить дверь в кирпичной стене или вырезать окно

Очень часто реконструкция зданий или капитальный ремонт включает в себя создание новых входов. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать некоторые нюансы работы во избежание обрушения стены. К созданию проема для двери в несущей стене нужно отнестись с особым вниманием. А любая перепланировка должна быть согласована с соответствующими инстанциями. О том, как правильно и наиболее безопасно осуществить перепланировку дома можно узнать далее.

Проем в несущей стенке сделать несложно, но это очень трудоемкая работа.

Подготовка

Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.

Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:

• несущая стена;
• ненесущая перегородка;
• стена жесткости.

Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.

Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:

• пустая емкость;
• молоток;
• болгарка;
• кельма;
• зубило.

Также специалисты применяют строительный резак. Для пропилки стены рекомендуем воспользоваться перфоратором или молотком отбойным, а также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.

Работа с ненесущей стеной

Чтобы избежать обрушения части стенки, ее необходимо разбирать, начиная сверху. Если планируется проем до потолка, нужно сделать разметку.

При помощи строительного молотка с зубилом надо выбить верхний ряд. Во время удаления следующих рядов, необходимо помнить, что некоторый кирпич может держаться свободно, не имея сцепления с самой кладкой. Зубило держится перпендикулярно по отношению к стене.

Прежде чем прорубить отверстие в стенке, его нужно перекрыть перемычкой, которая передает всю нагрузку на стенки равномерно по обе стороны дверного проема. Нужно вычертить проем с учетом зазора в 3 см, который должен присутствовать между коробкой двери и стеной (окно рассчитывается так же). Специалисты советуют определять линию проема с линией кирпичной кладки.

Так как метка низа перемычки обычно не совпадает с кратным числом кирпичных рядов, необходимо вырезать лишний ряд и смонтировать перемычку на правильной и нужно отметке. Если толщина нужной стены очень большая, нужно уложить две перемычки и залить их раствором.

Зазор между перемычкой и кирпичной стеной заполняется строительным цементным раствором. Если есть подозрения на обвал стенки, ее нужно разобрать полностью, до самого потолка и снова выложить над перемычкой.

Несущая стена

В работе с несущей или усиленной стеной нужно внимательно отнестись к нагрузке, передающейся основанию. Для укрепления перекрытия используются башмаки, которые кладутся с одной и другой стороны стенки — на брус устанавливается деревянный некруглый столб.

Чтобы прорубить широкий вход, несущую балку закрепляют вдоль стены по обе ее стороны до установки опорной конструкции, иначе неудобно будет перемещать перемычки.

Все несущие участки перекрытия временно подпираются. Установка перемычек осуществляется в два шага:

• создается борозда в стене глубиной в половину стенки. В нее закладывается перемычка и заливается раствором. Вторая перемычка устанавливается после полного застывания раствора;
• если кладка не отличается большой прочностью, в ней нужно пробить с двух сторон проема специальные вертикальные полосы и присоединить откосы к старой кирпичной кладке. Откосы выкладываются из обожженного керамического камня. Старая стенка и кирпичи перед укладкой должны увлажняться. Старую и новую кладку нужно соединять методом шиповой перевязки. Выполняется она в полкирпича, 5 рядов в высоту. Длина кладки должна быть около 30-45 см;
• после окончания установки перемычек и в завершении пробивания дверной системы, нужно с помощью раствора закрепить шатающиеся кирпичи;
• кромки всей конструкции тщательно выравниваются по уровню и треугольнику, относительно поверхности стены. По краям нужно установить вертикальные доски. Все края должны находиться заподлицо с наносившимся слоем штукатурки;
• когда устанавливается дверь или окно , пробки устанавливаются до выравнивания выложенных откосов.

Если кладка прочная, то нет необходимости усиливать старую. В ней выполняются только гнезда для блоков опоры, которые будут устанавливаться позже.

Установка сводчатой перемычки

Укрепление кладки над обновленной дверной системой осуществляется сводчатой перемычкой. Она может использоваться при ширине двери 1 м, а высота между дверным проемом и перекрытием позволяет передать нагрузку на кладку.

Конструкцию для данного вида перемычки нужно пробивать вместе с базовой системой. Кладка осуществляется, начиная с пяты свода. Скалывается самая нижняя лицевая часть свода, которая необходима для устройства такой перемычки, и заливается раствором до тех пор, пока не образуется форма нужного сводчатого перекрытия. Вся работа производится из обожженного керамического камня:

• выкладывать перекрытие, нужно начиная с обеих пят и в направлении середины свода. Высота кирпичной кладки до 45 см. Раздвигается данная перемычка с использованием горизонтально уложенных кирпичных блоков;
• при помощи кирпичного боя, уложенного на цементный строительный раствор, осуществляется крепление перемычки к стенке. Дверной проем можно пробивать после того, как хватится раствор кладки;
• над верхней линией дверного проема необходимо сделать штрабу для швеллера. Полоса должна иметь длину, которая превышает ширину проема на 1 м. Необходимо добиваться того, чтобы металлический профиль плотно мог входить в подготовленную штрабу;
• перед установкой, во всем швеллере необходимо просверлить отверстия, предназначенные для стягивающего и прочного крепежа. Расстояние между данными отверстиями должно быть максимум 30 см. Швеллер закрепляется в штрабе раствором. В стене насквозь нужно сделать отверстия, соответствующие отверстиям в пазу. С противоположной стороны также устанавливается швеллер. Оба этих профиля нужно стянуть шпильками. После этой операции можно вырезать проем.

Создание проема в стене – очень ответственный процесс, но взявшись за работу со всей ответственностью и аккуратностью, можно прорубить хорошую и качественную дверь или окно.

Источник: http://pluskirpich.ru/steny/kak-sdelat-dvernoj-proem.html