Как померить угол стены

Содержание страницы

Простые советы как выровнять угол стены своими руками под 90 градусов

Как померить угол стены

Ровные углы – признак ремонта замечательного качества. Однако аналогичный результат во многих случаях считают скорее исключением, чем правилом.

Довольно часто неровные углы могут сильно испортить впечатление от проделанных ремонтных работ, так как вследствие данного низкого качества возможны значительные зрительные искажения финишного облицовочного материала.

Разравнивание углов стен считается значительным завершающим элементом стеновых работ по облицовке. Как поровнять угол стены собственными руками разбираемся в данной статье.

Стыки – трудный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, понадобиться приложить много усилий и внимательности.

Разравнивание стеновой поверхности собственными руками – миф или реальность?

Общепринято, что стеновая отделка собственными руками даётся куда легче, чем коррекция потолка, но это заявление правильно лишь частично. Довольно часто основой, по которой возможно появятся угловые неровности, считается плохо проведённое оштукатуривание.

При обнаружении определенных отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их удалить.

Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамические плитки – при таких вариантах отделки недостатки угловых поверхностей будут понятны.

Все может зависеть от варианта финишной отделки подбирается способ выравнивания – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением способа выравнивания по выступам либо по уровню.

Первый вариант наиболее предпочтителен на случай, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным штукатурным слоем. Еще один вариант позволителен, когда предполагается последующая поклейка обоев.

Разравнивание угловых пространств самостоятельно может показаться покажется делом очень хлопотным и почти что несбыточным, однако это не так.

При воплощении определенных правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

Осуществить разравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.

При этом не рекомендуется разравнивание при помощи ГКЛ например, если финишной отделкой будет укладка керамические плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит хорошего сцепки облицовочного материала с Основанием.

Идеальный угол: как измерить перекос и достичь 90??

Порой необходимо подумать – так ли важно доводить стеновые стыки до совершенства? Для ответа на этот вопрос нужно понять, насколько принципиальным в данном варианте считается чёткое выставление угловых стыков под 90?.

Во многих случаях, когда планируется лишь косметическое оновление интерьерного пространства и не предполагается излишних затрат, разравнивание стеновых стыков можно не делать.

В других вариантах выставление 90? считается неотделимым шагом ремонтных работ, так как некоторая новая мебель и техника требует только такого типа основания.

Как только решение о выравнивании принято, необходимо тщательно обмерить угловой перекос.

Для определения вертикального перекашивания достаточно приложить линейку или правило вертикально в угол.

К линейке следом стоит прислонить гидроуровень, который поможет зрительно определить значение искажения по стенке. После готовой работы необходимо отмерить при помощи линейки очень большой перекос от вертикали угла или стены — в результате выйдет искомое значение.

Этим же способом можно измерить отклонение от ровного угла в поверхности размещенной по горизонтали, однако в данном случае необходимо наличие более длинной линейки или профиля: горизонтальные перекосы, как правило, имеют меньшее значение, вследствие этого для их измерения понадобится большее расстояние.

На случай, когда визуально перекос определить невозможно, понадобится профиль длиной не менее двух метров.

Возможно вас заинтересует статья об особенностях нанесения жидких обоев на стенку.

Разновидности материалов для выполнения работ

Самыми распространёнными и великолепными способами выравнивания являются разновидности, при которых применяются сухие смеси и листы ГКЛ. Довольно действенно проявил себя также способ убирания недостатков с помощью перфорированного уголка.

Чтобы выяснить, какой способ станет успешным в каждом определенном случае, стоит подробно рассмотреть каждый из них.

При помощи шпаклёвки или штукатурки

Чтобы коррекция углов прошла хорошо, для работы нужно использовать смеси великолепного качества, произведённые проверенными производителями.

Возможно, ценник на эти смеси будет чуть-чуть больше неизвестных марок, зато и в виде совершённой работы можно будет не сомневаться.

Весьма комфортный способ работы учитывает гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку. Такой вариант предоставит возможность сделать коррекцию при помощи наиболее тонких слоёв и при этом без просаживания.

Для выполнения работ этого типа понадобятся подобные инструменты:

  1. Валик или кисть для грунтования основы;
  2. Гидроуровень различного типа, и еще отвес;
  3. Ёмкость, в которой будет замешиваться штукатурка;
  4. Дрель-миксер;
  5. Правило;
  6. Широкий и узкий шпатель;
  7. Грунтовка для основания;
  8. Сухая смесь для выравнивания.

Перед началом работ необходимо осуществить грунтование стеновых стыков при помощи раствора хорошего проникновения. Дальше необходимо подсчитать нужное кол-во штукатурные смеси.

Разравнивание по уровню необходимо сделать на случай, когда поверхность будет отделываться плиткой любого вида. На случай покрытия краской или оклейки обоями достаточно выравнивания по плоскости.

Выбор смеси зависит от того, с наружи или внутри будут вестись работы которые связаны с облицовкой. Если планируется отделка углов, расположенных на чистом воздухе либо в помещениях с высокой влагой, следует выбрать смесь на основе цемента, известковых смесей и материалов на основе полимера.

На случай, когда необходимо поправлять внутренние стыки, можно использовать штукатурки на основе гипсовые смеси.

Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Стены чистятся от прошлого покрытия и различных загрязнений;
  2. После готовится цементный раствор для поверхностные выравнивания стен;
  3. Другой этап – грунтование углов при помощи составов хорошего проникновения;
  4. Дальнейшим шагом считается установка маячков, после которой делается обрызг. При помощи правила удаляются избытки смеси;
  5. Дальше слой необходимо высушить и заново загрунтовывать;
  6. Следом наноситься ещё 1 слой для выравнивания. Довольно часто корректировка производится в 2 слоя. После высушивания слой необходимо затереть.

На случай, когда стены возведены ровно, угол как только выполнили разравнивание выходит сам собой. Для более хорошего выполнения работ можно использовать контрашульц – специальный металлический уголок с перфорацией.

Метод заштукатуривания применяется, когда перекос угла незначителен и не будет побольше нескольких сантиметров.

Если же перекос оказался внушительным, удобней использовать гипсокартонные листы.

-инструкция о том, как правильно шпаклевать углы:

Гипсокартонный лист как средство достижения ровного стыка

Гипсокартонные листы для выравнивания углов считаются довольно эффективным средством. Они применяются тогда, когда разравнивание штукатуркой не может дать прекрасного результата и имеют множество преимуществ перед оштукатуриванием:

  • ГКЛ не просят убирания старых настенных покрытий;
  • Не просят замешивания сухих смесей и весь процесс протекает без грязи;
  • Шпаклёвку гипса можно выполнять непосредственно как только привели установочные работы.

Из низких качеств этого вида отделки следует отметить относительную хрупкость материала и его неустойчивость к серьёзным повреждениям которые сделаны механическим путем. Также, ГКЛ не применяется в помещениях с постоянно большим уровнем влаги.

Если стены комнаты изначально отделаны ГКЛ, корректировка углов не требуется. На случай, когда возникла необходимость делать поверхности стен ровными гипсом, необходимо:

  1. Осуществить установка направляющих, которые будут служить основой листам гипсокартона;
  2. Зашить каркас ГКЛ при помощи саморезов или самосверлящих шурупов;
  3. Применить армирующую ленту для укрепления углов внутренних;
  4. Выставить с дырочками уголки из металла для наружных углов;
  5. Прошпаклевать стыки.

Сильно заваленная стенка требует применения комбинированного метода, включающего в себя как отделку гипсом, так и разравнивание штукатурным слоем.

Уголок перфорированный с сеткой для великолепных 90?

Металлический выравнивающий уголок применяется там, где необходимо зафиксировать наружные и внешние углы. Кроме этого, данный материал намного облегчает работы по выставлению великолепных угловых стыков. В любом случае угол, в который монтирован уголок перфорированный с сеткой, выйдет идеально ровным.

Для того чтобы выставить уголок данного типа, нужно:

  1. Нарезать материал по необходимой длине;
  2. Приготовить смесь для заштукатуривания;
  3. Выставить угол;
  4. Нанести на него слой шпаклёвки;
  5. Проверить уровень при помощи ватерпаса;
  6. На случай ровной установки удалить избытки смеси;
  7. Дать углу просохнуть и очистить его.

Чтобы переход к уголку от стеновой поверхности остался невиден, следует заштукатурить его внахлёст с плоскостью стенки и разгладить при помощи широкого шпателя.

Внутренние углы: особенности

Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы ГКЛ. Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.

Если на поверхности присутствуют выступающие бугры, их можно удалить молотком или зубилом.

После верхней подготовки она загрунтовуется специальным составом хорошего проникновения. Этот способ предоставит возможность сделать углы крепче и улучшит приклеивание нового штукатурного слоя. Грунтовку следует производить по всей длине правила.

Ровные углы при оштукатуривании дают необыкновенные маячки. Их приходится встраивать прямо в угловом пространстве.

Маяк – полоса раствора гипса шириной около 5 сантиметров. Смесь для маячков не должна содержать комков.

Раствор для маячка наноситься полосой на одну сторону углового стыка, потом ровняется с помощью правила.

Как распростране первый маячок будет сухим, можно поставить следующий на находящейся напротив стороне угла. В последующем необходимо поровнять угол полностью с помощью специального углового шпателя.

Внешний угол стен – как достигнуть ровного стыка?

Для внешних работ по выравниванию ГКЛ не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

  1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все неровности какие выступают необходимо убрать при помощи молотка.
  2. Иным шагом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
  3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать с дырочками металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и в последующем выравниваются шпаклёвкой.
  4. Избытки смеси необходимо убрать используя шпатель. После удостоверьтесь в точной вертикальной установке металлического профиля.
  5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол ровняется и шпаклюется.

Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

Заключение

Разравнивание углов собственными руками – задача сложная в работе, но при этом не сложная. Для хорошего выполнения работ удобней использовать выверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо выражать терпение, аккуратность и внимательность.

Заборы из камня своими руками

Источник: http://oracal.net/polezno-znat/prostye-sovety-kak-vyrovnjat-ugol-steny-svoimi.html

Как проверить уровень пола в квартире самому

Проверка ровности полаЗамер неровностей пола правиломАльтернативный способ с гидроуровнем

Используем лазерный уровень

Пол в помещении можно назвать хорошим только в том случае, если он идеально ровный. Кто-то скажет, что различные выступы можно счесть за особенности интерьера, но это не так. Ровный пол обуславливает удобство эксплуатации и целесообразнее всего использовать именно такую поверхность. Функциональность основания значительно снижается при наличии на нем различных неровностей.

К примеру, при кривизне основания более 2 миллиметров укладка ламината становится невозможной. С эстетической точки зрения неровный пол также вызывает недовольства у хозяев и такое покрытие стыдно показать на фото или представить гостям. В статье речь пойдет о том, как проверить ровный ли пол, чтобы понять какие работы необходимо производить до укладки напольного покрытия, если они потребуются.

Проверка ровности пола

Определить имеются ли на поверхности основания впадины или выступы можно при помощи специальной деревянной рейки, имеющей название – «правило».

Специфика задачи требует от такого инструмента соответствия двум характеристикам: длина от 2 метров, а также идеально ровная поверхность прикладываемых к полу частей.

Замер неровностей пола правилом

Замеры производятся следующим образом:

  • правило необходимо уложить на основание (место при этом выбирается на глаз, поскольку очень часто дефекты можно различить без специального инструмента);
  • далее также визуально стоит определить имеются ли зазоры между рейкой и полом;
  • при нахождении неровности необходимо использовать рулетку или другое имеющееся измерительное приспособление, чтобы узнать высоту зазора;
  • все вышеперечисленные пункты повторяются и для других участков пола в комнате, до тех пор, пока не будет исследована вся площадь.

Естественно такой метод не является высокоточным. Рейка расположенная в разных направлениях относительно одного и того же зазора может давать различные результаты. Однако данного способа вполне хватает, чтобы определить нуждается ли пол в выравнивании.

Альтернативный способ с гидроуровнем

Для тех, кто не знает, как проверить ровность пола с получением более точных результатов, имеются специальные строительные приспособления. Более точными инструментами при определении ровности пола будут лазерный уровень или гидроуровень, активно применяемые специалистами.

Гидроуровень предназначен для работников, которые ограничены в средствах.

Его преимущество заключается в том, что работает он по принципу сообщающихся сосудов и такое приспособление можно изготовить самостоятельно по следующему алгоритму:

  1. Необходимо взять длинный шланг. Лучше всего использовать резиновое изделие.
  2. Также потребуются две одинаковые прозрачные колбы из стекла или пластика.
  3. Сначала один конец шланга надевается на колбу, и полученная конструкция заполняется водой.
  4. Потом второй конец закрывается оставшейся колбой.
  5. В итоге должна получиться конструкция из шланга соединяющего две колбы (два сосуда). Причем вода должна расположиться между сосудами и занимать в них равный объем.

Далее необходимо обозначить по периметру помещения линию горизонта. По сути это должна быть параллельная линия, проходящая через каждую стену на высоте от пола. Для удобства ее можно провести на уровне груди.

Уровень же в этом случае нужен для того, чтобы линия получилась идеально ровной и параллельной основанию помещения. Для этого его прикладывают у стартовой точки, и об отсутствии уклона будет свидетельствовать равное количество воды в обеих колбах гидроуровня. Как только линия горизонта очерчена, можно приступать к простейшим замерам.

По периметру проходят с рулеткой или другим измерительным приспособлением и производят замер расстояния от пола до проведенной линии. Если на близких друг к другу участках стены показатели будут совпадать, то неровности отсутствуют.

Используем лазерный уровень

Лазерный уровень стоит дорого, и работать с ним на порядок сложнее, но затраты со временем будут компенсированы качеством измерений. Лазерный уровень имеет преимущество в том, что его функционал позволяет провести лазерными лучами и линию горизонта и линию пола при внесении соответствующих настроек.

Как уже говорилось выше, расхождение между измеренными участками не должно быть более 2 миллиметров. При таких показателях можно будет начинать процесс укладки напольного покрытия. Также стоит понимать, что строительные уровни позволяют произвести замеры только вдоль стен. Так как проверить ровность пола необходимо по всей площади основания, то применять уровень и правило необходимо совместно и тогда результаты измерений будут максимально точными.

Итог

Статья подробно описывает работу со строительным уровнем и правилом. Если возникают какие-либо трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Качество в этом случае будет неоспоримо самым лучшим и новенькую облицовку можно показать на фото или похвастаться ею перед гостями. Любая строительная компания начинает свою работу со стадии замером и расчетов, потому владельцу не придется выполнять какие-либо действия самостоятельно.

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости)

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).

Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):

1.Проверка ровности на большой площади стены.

 2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

1.

Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ.

Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене.

Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость).

Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1).

Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.

Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

2.

Проверка ровности на небольшом участке.

Как определить уровень пола

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.

https://www.youtube.com/watch?v=Pig65uQSWaw

Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом… Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять.

Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене.

Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная!

При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость.

Наглядно продемонстрируем это на рисунке номер 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х?

Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х.

Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:

A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

Источник: https://stroitel12.ru/kak-proverit-uroven-pola-v-kvartire-samomu/

Его величество – Замер!

Здравствуйте уважаемые друзья!

В этом посте, я хотел бы поговорить о такой важной вещи, как замер помещения для дальнейших расчетов планируемой в него мебели.

О его важности, я думаю, говорить не нужно. Если, например, вы замеряя нишу под шкаф купе (или под кухню) ошибетесь в размерах (да еще и в большую сторону) – можно смело сказать, что вы «попали».

И в случае, если вы делаете мебель для себя, то вы «попали» на деньги, а если вы делаете мебель «на заказ», то вы «попали» на деньги и на авторитет.

Открою вам маленький секрет. Если вы (не дай Бог) потеряете авторитет как мебельщик, то о доходах с изготовления мебели можете сразу забыть.

Здесь схема проста, но работает четко: Авторитет – деньги. Без авторитета, денег не видать.

Сейчас много заказов на изготовление мебели «приходит» по рекомендациям (так называемое, “цыганское радио”).

Но для того, чтобы это «радио» работало, нужно, чтобы люди знали, что вы делаете качественную мебель, а такое мнение создается не за один день.

Но мы немного отвлеклись от сегодняшней темы, по этому, вернемся к нашей теме.

Сразу – самое главное правило:

Замеряя помещение, нужно найти наименьшие его рзмеры

Что это значит?

Абсолютное большинство помещений (даже те, в которых сделан евро-ремонт), не идеальны с точки зрения геометрии.

Это значит, что у них не параллельны между собой стены, что стены, пол, потолок, могут иметь уклон, а иногда даже выпуклости и т.д.

А мебель, как вы уже могли заметить из предыдущих постов, всегда имеет правильную геометрическую форму (так как всегда сделана из коробов).

Так вот, эту мебель, нужно встраивать, например, в проем, неправильной формы.

Мало того, между изделием и стенами не должно быть зазоров, все должно быть еще и красиво (обычные пожелания заказчиков).

На рисунке внизу, показан пример “правильного” помещения, и шкаф купе, который установлен в “неправильное” помещение.

В этом случае, ваша задача заключается в том, чтобы «дать правильные» зазоры (без них, к сожалению, никуда), но, чтобы эти зазоры не “бросались в глаза”.

Для этого, нужно точно сделать замер

Если одна из стен «завалена» (или, если того хуже, стены “пузатые”), то для произведения замера, можно применить обычный навес, и от полученной вертикали, замерить нужные расстояния.

На сегодняшний день, существует различные лазерные рулетки, которые позволяют сделать подобные операции быстро и довольно точно.

Но учитывая, что вы – начинающие мебельщики, то:

  • Во-первых, подобные рулетки вам рановато (да и стоят они не дешево).
  • Во-вторых, для вас полезнее понять самим идею замера, чтобы, если у вас когда-нибудь и будет лазерная рулетка, чтобы вы ей пользовались «со знанием дела».

О размерах мы поговорили, теперь на очереди – углы

В идеальном варианте, все углы помещения должны быть прямыми (под наши правильные мебельные короба). Но опять-таки, на практике такие углы встречаются довольно редко.

И бывают помещения, в которых по проекту, некоторые углы не равны 90 градусам, и в них нужно встраивать какую-нибудь мебель.

Эти величины играют важную роль при проектировании кухонного гарнитура, особенно, его верхних модулей.

Например, если угол между стенами тупой (больше 90 градусов), то между крайним верхним модулем и стеной, неминуемо появится зазор. И чем больше будет угол, тем большим будет зазор. А если зазор будет больше 10 миллиметров – он уже будет «резать» глаз.

Иногда, такие зазоры вполне могут быть по 30-50 миллиметров.

В случае, если такая кухня будет «заказная», то заказчик с чувством выполненного долга, оденет «верх» этого гарнитура на голову горе-мебельщика.

Ну а если это будет своя кухня, то ее хозяйка никогда не подчеркнет в присутствии гостей, что ее муж неплохо делает мебель.

Выход из подобной ситуации один – спроектировать данное изделие точно под этот угол.

Я, опять же, не буду рассматривать различные угломеры, а покажу, как замерять подобные углы подручными средствами.

Итак, есть два пути:

Путь первый – узнать размер данного угла.

Но этот вариант не для всех приемлем (здесь нужно знать немного математику: синусы, косинусы, таблицу Брадиса и подобную «муть»). А я говорил, что корпусную мебель могут изготавливать абсолютно все нормальные люди.

А абсолютно все нормальные люди не обязаны знать математику.

Путь второй приемлем для всех. Нужно иметь угольник, либо две детали правильных размеров (имеется ввиду, чтобы они были прямоугольниками, у которых все стороны равны).

Суть в том, что если позволяют размеры вашего «угломера», нужно измерить размер зазора (на нужном расстоянии), и внести изменения в проект.

А если модуль достаточно большой, и нашими «деревяшками» его замерить не представляется возможным, как быть тогда?

Тогда нужно сделать замер теми же “деревяшками”. Например, на одном погонном метре у нас получился зазор в 20 мм. Как узнать, какой зазор будет на расстоянии 1520 мм?

А узнать это – очень просто. Нужно составить пропорцию (не переживайте, это просто).

В нашем случае, зазор в 20 миллиметров относится (в данном случае, это означает деление) к 1000 миллиметрам, как наш искомый зазор (пусть он будет Х) к 1520 миллиметрам.

20/1000=Х/1520; 1000Х=20(1520); Х=20(1520)/1000=30,4 (мм).

Данный расчет верен в том случае, когда угол тупой.

А если он острый (меньше 90 градусов), то нужный зазор Х1 можно найти немного по другому (если, соответственно, на расстоянии 1000 мм от угла зазор получился, например, 15 мм):

Источник: http://www.sdmeb.ru/teory/ego-velichestvo-zamer.html

Подробная инструкция по замеру

При проведении ремонта с использованием плитки, важным подготовительным моментом является измерение поверхности стен и пола. Но правильное измерение требует некоторых знаний в области строительства. Эти знания касаются не только применения специальных строительных смесей и материалов, но и геометрии поверхностей, на которые будет укладываться плитка.

Учитывая то, что качественная плитка имеет строго выверенные размеры и строгую геометрию, необходимо произвести подготовку стен и их стыков. То есть стена должна иметь такую поверхность, которая максимально приближена к идеальной плоскости. Но так как получение идеальной плоскости почти невозможно, измерения проводят с учетом этих особенностей.

Необходимый инструмент для проведения измерений

Измерительный инструмент, который используется для измерения поверхности стен и пола предлагается в большом ассортименте в строительных магазинах. Но далеко не все предложения подходят для решения этой задачи. Например, разрекламированные лазерные измерители редко позволяют с необходимой точностью произвести измерения, так как не позволяют вплотную приблизиться к краю поверхности (в угол или к плинтусу) из-за особенностей корпуса.

Также следует быть внимательным при выборе строительных рулеток. Использование рулеток на основе ткани недопустимо, так как они изменяют свою геометрию (растягиваются) при наличии небольших усилий. Также не рекомендуется использовать рулетки, которые изготовлены по ТУ, так как отклонения могут составлять около 3% по длине.

Рулетка для измерения размеров поверхности под облицовку плиткой должна быть металлическая, изготовленная по ГОСТ и с длиной превышающей максимальный предполагаемый размер (или максимально приближенной к этому размеру).

Также потребуется наличие строительного уровня (желательно средней длины) и маркера или другого пишущего инструмента, способного оставлять пометки на измеряемой поверхности.

Порядок проведения измерений поверхности стен и пола

Измерение поверхности стен производится несколько иначе, чем измерение пола. Каждый этап измерений должен выполняться в строгой последовательности с особым вниманием и ответственностью. Все измерения записываются.

  1. Определяется угол помещения, который находится ниже остальных. Для этого вдоль плинтуса или на полу укладывается уровень (указатель уровня должен остановиться в среднем положении). Та сторона уровня, которая будет поднята над полом, указывает на нижний угол. Эта процедура повторяется вдоль каждой стены до выяснения самого нижнего угла.
  2. Определяется самый высокий угол стен. Уровень прикладывается к потолку вдоль стены и выравнивается по горизонтали. Та часть уровня, которая будет отклонена от потолка, указывает на самый высокий угол.
  3. Подобным образом определяются самый высокий угол на полу и самый низкий на потолке.
  4. От самого нижнего угла на потолке проводится горизонтальная линия к самому высокому углу при помощи уровня. Также при помощи уровня, от самого высокого угла у пола проводится горизонтальная линия к самому нижнему углу.
  5. Измеряется расстояние между нанесенными горизонтальными линиями, а также расстояние от линий до максимально удаленных от них углов. Суммой полученных значений будет принимаемая высота стены (или так называемая высота потолка).
  6. Ширина стены измеряется по самой длинной из горизонтальных линий.
  7. Полученные значения записываются.

Измерение размеров пола производятся по схожей методике, но с учетом отклонений от перпендикулярности стен. Независимо от способа укладки плитки на пол (параллельно стенам или по диагонали) необходимо произвести следующие действия.

  1. В одном из углов пола определяется прямой угол при помощи строительного угольника или вычерчивания правильного прямоугольника. Одна сторона угольника прикладывается к стене, а вторая сторона указывает направление вычерчиваемой линии.
    Применение строительного угольника не всегда возможно из-за его отсутствия. Поэтому можно использовать способ правильного прямоугольника. Для этого вдоль одной из стен откладывают отрезок длиной 60 см, из одного конца отрезка вычерчивают окружность радиусом 80 см, а со второго конца окружность радиусом 1 м. Пересечение окружности даст точку, через которую проходит линия под прямым углом к первому отрезку.
  2. В противоположном по диагонали углу производятся такие же действия с вычерчиванием линии параллельно уже созданной.
  3. Также как и для стены получается четырехугольник с непрямыми углами с измеряемой длиной (по сумме расстояний между начерченными линиями и расстояний от линии до удаленных углов) и шириной (длина самой длинной начерченной линии).

Проведение измерений стен и пола в помещении без отклонений геометрии углов (выровненные стены и пол)

Если отклонения углов стен и потолка почти полностью отсутствуют, а помещение имеет прямоугольную форму, то измерения не представляют никакого труда и их можно проводить следующим образом:

  • высота потолка определяется путем измерения расстояния от потолка до пола в каждом углу помещения (при отсутствии больших расхождений результатов принимается средняя величина),
  • ширина каждой стены измеряется вдоль плинтуса или пола с расположением рулетки с минимальными отклонениями от горизонтали,
  • шириной пола принимается ширина одной из стен,
  • длина пола принимается ширина последующей стены (соприкасаемая с предыдущей).

Измерения размеров поверхностей стен и пола в любом помещении должны проводиться с особым вниманием, так как расстояния редко позволяют контролировать обе точки приложения рулетки. Желательно для измерения привлекать двух человек, так как фиксация сразу двух концов рулетки одним человеком при расстояниях более 1 м затруднена.

Все измерения необходимо производить с точностью до 1 мм. Все размеры при малейших сомнениях в правильности выполнения измерений необходимо повторно проверить. Запись размеров лучше производить на эскизе измеряемой поверхности для наглядности и исключения путаницы.

/page/pub/view/podrobnaya-instrukciya-po-zameru
Подробная инструкция по замеру

Источник: https://www.bestceramic.ru/material/plitka/podrobnaya-instrukciya-po-zameru

Как лазерным уровнем проверить ровность стены?

От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Еще не так давно при производстве ремонтных работ все мы были вынуждены применять различные сложные и не слишком точные методы для разного вида измерений.

К счастью, прогресс не стоит на месте. В современных магазинах появляется все больше инструментов, которые значительно облегчают жизнь и берегут нам массу времени и нервов. И сегодня мы поговорим об одном из них.

Во время ремонта весьма важной процедурой является проверка ровности стен. Особенно это актуально в старых домах, где этому вопросу при постройке уделялось не так уж много внимания. Кривые стены, наличие на них бугров и вмятин и прочие недочеты способы напрочь испортить впечатление от самого шикарного ремонта.

Вот потому-то и необходимо тщательно измерять их ровность. И в этом нам нынче помогает лазерный уровень, который также называют нивелиром. Сегодня мы поговорим о том, как лазерным уровнем проверить ровность стены, как пользоваться им на всех этапах работ — при определении, насколько кривая черновая поверхность и сколько штукатурки на нее понадобится, при проверке уже готовой на предмет того, как качественно строители ее оштукатурили, да и во время самого оштукатуривания.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

  1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
  2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
  3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
  4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

  1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
  2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
  3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
  4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
  5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

Источник: https://seberemont.ru/kak-proverit-rovnost-steny/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: